ABENTEUERFAHRT ÜBER DEN MEERESBUSEN NACH FREETOWN

Noemi hat uns im Vorfeld genaue Instruktionen gegeben, wie wir uns nach der Landung in Freetown Lunghi möglichst kulturell angemessen verhalten sollten, obwohl dies als Weisser zuweilen schwer ist. Der internationale Flughafen (eine Piste, nicht zu lang) und Freetown City ist von einem 18 km breiten Meeresbusen getrennt. Nach einer kurzen holprigen Busfahrt von der Landepiste zum Strand wird die Ticketnummer ausgerufen und dann marschiert man auf einem Holzsteg in die Nacht und ins Meer hinaus. Um diese Jahreszeit bläst abends ein ziemliches Lüftchen, weshalb das Meer wild und aufgebracht ist. Als wir von einem Sierra Leoner am Ende des Stegs auf seinem Radar erblickt wurden, bekamen wir sofort eine „Spezialbehandlung“. Gegen erzwungenes Trinkgeld verfrachtet er uns auf ein kleines Schnellboot, einem Rennboot gleich, wo wir nur zu viert Platz nahmen, und  schliesslich das Meer mit wilden und hohen Schanzensprüngen durchpflügten. James Bond hätte knapp mithalten können. Mir wurde etwas schmauch. Landen wir wirklich in Freetown, oder bringen die uns an ein anderes Ufer, wo wir unserer Sachen entledigt würden? Meine schlechten Erinnerungen an Indien flackerten auf und lagen plötzlich subtil im Nacken. Nach ca. 30 Minuten wilder Überfahrt kamen wir in Freetown an. Dankbar und ergriffen langte ich nochmals in die Trinkgeld-Westentasche. Meine spendable Seite brach plötzlich durch mit mir… Welcome Sierra Leone !

FÜR EINE CAMEL WÜRDE ICH MEILENWEIT GEHEN  –  WESHALB GUTE LÄUFER MEHR VERDIENEN

Vom ersten Tag an, als wir down town Freetown besuchten wurden wir Zielscheibe von warmherzigen Charmeattacken.  Die sogenannten „petty traders“ umringten uns in Erwartung der Zahlungskräftigkeit, die sich an unserer weissen Haut unübersehbar abzeichnete.  Ganz Freetown wimmelt von solchen kleinen Händlern, die jeweils ihre gesamte Ware auf dem Kopf tragen und hoffen, bis am Ende des Tages soviel einzunehmen, dass sie Abends ihren hungrigen Bauch füllen können. Bei ca. 90% Arbeitslosigkeit gibt es viele, die so ihr Überleben sichern. Eines Abends waren wir auf der Rückfahrt zu Noemi’s Haus. Ich schaute aus dem Taxi heraus. Wir standen in einem Verkehrsstau. Da war ein CD-Verkäufer, mit stapelweise CD’s auf seinem Kopf. Ich fragte ihn, ob er typische Sierra Leoner Musik hätte. Er bejahte, nahm seinen Stapel herunter und  sortierte aus. Da setzte sich der Autotross in Bewegung, zuerst langsam, dann schneller. Unser Taxichauffeur musste mithalten. Im Rückspiegel sah ich den „petty trader“ kleiner und kleiner werden. Wir fuhren schon recht schnell. Meine CD’s konnte ich heute vergessen. Auf einmal spurtete dieser Verkäufer mit unheimlicher Geschwindigkeit hinter uns her. Das Auto fuhr schneller. Der Verkäufer rannte ebenfalls schneller, in der Hand 2 CD’s. Nach ca. 2 km streckte er mir keuchend im Flug die CD’s entgegen.  Der abgemachte Preis von 10’000 Leons (ca. 2 Dollar) warf ich in den Strassengraben. Ein überglücklicher Verkäufer stürzte sich auf den Geldschein. Ein dramatischer Moment. Für mich und ihn.

BANANA ISLANDS, GESCHICHTE UND ABGESCHIEDENHEIT

Als ich das erste Mal das Buch „die Meuterei auf der Bounty“ las, wurde ich entzückt über das Inseldasein und Südseegefühl der Piraten. Diese Vorstellungen glaubte ich auch auf Banana Islands vorzufinden. Kaum dort angekommen wurden wir von ein paar streunenden, etwas apatisch wirkenden Hunden und Greg, dem redseligen Griechen empfangen. Das Dalton Guesthouse lag direkt am Sandstrand. Auf dieser nördlichen Insel „Dublin“, eine von dreien, fanden wir historische Überresten. So zum Beispiel die Ruine einer 1881 gebauten reformierten Kirche, uralte Gaslaternen aus der Zeit um 1900, ein überwucherter Friedhof mit Steintafeln aus dem 18. Jahrhundert. Eine alte Hafenanlage, wo der Sklavenhandel stattfand. Manche Schiffe erlitten vor den Banana Inseln Schiffbruch, wo heute noch alte Schiffskanonen versunken sind. Viele Piratenzüge haben vor dem Inselkap stattgefunden. Doch die bewegten Zeiten, als William Cleveland, ein Schotte, 1740 die Insel eroberte und sich selber als König krönen liess und eine Dynastie gründete, sind vorbei. Die Bananen Inseln sind heute die Abgeschiedenheit in Person. Das Leben scheint in Zeitlupe stattzufinden. Fernab von jeglicher Zivilisation leben noch ein paar Hundert Sierra Leoner  auf den Inseln. Nach zwei Tagen Rückzug in den Hängematten waren wir wieder voll Abenteuerlust aufs Festland.

MEHR ALS BLOSSE TOURISTEN

Obwohl wir manches schickes Hotel und Restaurant in Freetown von innen gesehen und dort dinniert haben, fällt es schwer, blosser Tourist zu bleiben. Die Menschen sind freundlich, offenherzig und mitteilsam, man fühlt sich innerhalb Stunden wohl und könnte Wurzeln schlagen…. natürlich mit einem kühlen Bier vom Supermarkt in der Hand, einem Cheddar Cheese und grünen Oliven obendrein, einem luftkühlenden Ventilator, welcher die heissen Nächte erträglicher macht, einer Dusche, die man sich mit wassergefüllten Kübeln selbst verpasst, einer vielleicht tief gefrorenen oder bereits weich und davonlaufenden Butter auf dem Morgenbrot, weil der Strom meist nur nachts den Kühlschrank bedient. Jeden Tag mit irgendwelchen Utensilien und Geschenken reicher, die man als Ausdruck des Wohlwollens erwirbt und im Zimmer ausbreitet und bereit macht für den voller werdenden Koffer. Sierra Leone lehrt einen andere Werte: Reich werden unter Armen.  Ich musste auf der Überquerung des Freetown Meerbusens doch hier und dort eine Träne verkneifen, weil der Abschied nicht so ganz leicht fiel, auch bei dem Gedanken, bald wieder in der kalten Schweiz zu sein.